□袁冰

　　有“丝中之圣”美誉的“缂丝”工艺，以江南的苏杭地区最为发达，但历史上“缂丝”的原产地并不在南方，而是在河北省定州市。“缂丝”技艺的当代复兴，谱写着南北方共同发展、共同提高的新乐章。

　　《缂丝》一书，是彭秀良主编“中华技艺”书系的其中一部。这套书系，是以非物质文化遗产保护为切入点，聚焦《定磁》《剪纸》《芦苇画》《年画》《内画》以及《缂丝》。这六部书，也是六项非物质文化遗产。

　　这些非物质文化遗产凝结而成的中华技艺，是在中国特定的自然与社会环境中发展起来的手工技艺，是中华民族传承至今的智慧结晶，不仅是中华民族物质文明的重要组成部分，也是华夏儿女维系情感的精神纽带。每一门技艺都饱含着丰富的历史记忆与社会记忆，鲜活地生存于当下的中国大地。每一部书，都阐释着中国人的审美情趣和日常生活，这更是在讲好中国故事的文化自信。

　　“缂丝”，是一种非常高档的丝织工艺，素有“一寸缂丝一寸金”的说法。“缂丝”，是中国丝织艺术品的典型代表，以素色生丝为经线，彩色熟丝为纬线，采用“通经断纬”的独特技法挖织而成，也被称为“刻丝”。

　　《缂丝》一书，追根溯源，把“缂丝”技艺的“前世今生”探析得清清楚楚、明明白白。“缂丝”源于外来音译词，实证古丝绸之路上的东西交流，最早起源于古埃及和西亚地区，后在西汉时期传入我国新疆地区，主要以毛线为主，故称之为“缂毛”。随着中原地区蚕丝织造技艺日益成熟，唐代开始以蚕丝为经纬线，开辟了“缂丝”发展之路。

　　“缂丝”技艺通过回鹘人向东传播，进入中原，到达今天的河北省中部一带。北宋时期，河北一带的蚕丝织业居全国首位，这也是“缂丝”生产在此地勃兴的良好基础。

　　宋代学者庄绰集半生心血撰写的《鸡肋编》中，以细腻翔实的笔触记载了各地的风俗，其中记述“缂丝”工艺：“定州织缂丝不用大机，以熟色丝经于木棦上，随心所欲作花草禽兽状，以小梭织纬时，先留其处，方以杂色线缀于经纬之上，合以成文，若不相连。承空视之，如雕镂之象，故名缂丝。”

　　短短几句，将“缂丝”的工艺特点描写得清晰生动，也将“缂丝”技艺起源河北定州的说法给出了实证。

　　《缂丝》一书，分为七个章节，分别是“缂丝原产地：苏州还是定州”“缂丝：服装与饰物”“缂丝：生活日用品”“缂丝：家具装饰品”“缂丝：书法与画作”“融合：辟出新路径”“欣赏：历代缂丝精品”。

　　七个章节环环相扣、娓娓道来，内文编辑新颖、图文并茂，借助新媒体扫码、音频、视频制作方式，更是令人耳目一新。一些珍贵的“缂丝”作品在书中罕见呈现，让读者得以享受到一场非物质文化的视觉盛宴。这部书的联合作者王鹏巍正是河北省非物质文化遗产“定州缂丝织造技艺”代表性传承人，让这部书更具专业性、权威性。

　　在书中，作者引用曹雪芹在《红楼梦》中多次提到“缂丝”，虽然似荣国府这般富贵之家用“缂丝”服装，但也并非每个家庭成员都能享有这般待遇。皇家则不然，明、清两朝皇室很多人能够穿“缂丝”服装，皇帝的龙袍由“缂丝”工艺缝制，后妃们也有自己的“缂丝”服装，穿用频率之高，也说明对“缂丝”服装的钟爱。

　　书中展示一件“缂丝”作品，名曰“怀档”，其实就是过去皇室成员用餐时挂在胸前的一块布，用来接住掉落的饭菜的，而书中这个“怀档”则是光绪帝用过的。

　　如今，“缂丝”技艺已走进寻常百姓家，点缀着无数人的生活，从香囊、旗袍、团扇、包包，再到云屏、椅披被褥、书画作品等，创意层出不穷，跨界发展融入时代气息。这些“缂丝”技艺与当下生活的紧密相连，无不凝结着古人与今人的智慧与匠心，不仅惊艳了时光，也惊艳了世人。

　　《缂丝》，是“缂丝”爱好者与“缂丝”创作者协力打造的一本好书，阅读《缂丝》，一起解开经纬之间的文化密码。